ブルガリグループのＣＥＯ、フランチェスコ・トラーパニ氏の言によれば、日本は「ラグジュアリー業界における最も戦略的な市場」なのだという。現在、東京・銀座２丁目の交差点を取り囲むように、カルティエ、ブルガリ、シャネル、ルイ・ヴィトンのブティックが軒を連ねているが、いつの頃からか、こうした「ラグジュアリー業界」を牽引するクチュリエのショーケースに、機械式のムーブメントを搭載したタイムピースが、当たり前のように並ぶようになった。ハイジュエリーやハイファッションに軸足を置くこうしたラグジュアリー・メゾン（適当な表現が見つからないので、この特集ではこう呼ばせていただく。要するに時計専業のメゾンではない、という意味だ）にとって、ムーブメントが機械式であることは、要求される絶対条件ではないはずだ。それにも係わらず、現在では多くのラグジュアリー・メゾンが、そのラインナップの、しかも中核となるコレクションに機械式のムーブメントを選択している。
　ラグジュアリー・メゾンのクチュリエたちにとって「機械式」とはいったいどういう意味を持つのか？
　こうしたテーマに立ってみると、先頃発表されたシャネルのＪ12 キャリバー ３１２５は大きな事件だったことが分かる。詳細は76ページ～に詳しいが、これはラグジュアリー・メゾンのトップが、機械式のムーブメントを明確に「宝石と同義」と位置付けた初の例だったからである。

「古典回帰」によって復活を遂げた高級機械式キャリバー

　今日、機械式ムーブメントを自社のタイムピースに搭載するラグジュアリー・メゾンは枚挙に遑がないが、その中でもカルティエだけは、区別して語らなければならないだろう。この「王の宝石商」は、１９０４年という腕時計の黎明期から、時計作りを行ってきた歴史を持ち、クォーツ環境以降に腕時計製造に着手した多くのメゾンとは、一線を画するからだ。この世界に機械式しかムーブメントの形式が存在しなかった時代には、ルクルトやＥＷＣなどの手巻きムーブメントを好んだが、これが80年代に入ると顕著にクォーツムーブメントの比率が増えてくる。時代時代に見合った「一流品」であることは搭載ムーブメントの絶対条件だったにしても、それが機械式でなければならない理由は存在しなかったはずだ。作動原理がゼンマイと調速・脱進機であっても、また電池であっても、カルティエ本来のアイデンティティは、決して揺らぐことはなかったからだ。
　こうした状況が一変するのは、１９９8年からスタートを切った「コレクション プリヴェ カルティエ パリ（以下ＣＰＣＰ）」からだろう。

つづきは『クロノス日本版』2008年5月号（No.016）でお楽しみ下さい。

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